Brzdy -jaké destičky,jaké kotouče-zkušenosti

[Skrblík]

nevyrábí Raybestos desky i pro Renovak? Rensport má stejný označení, ale třeba se pletu

[AndrewG]

Bych se jen bál že z těch DS2500 možná budeš trochu zklamanej, mají koeficient tření kolem 0,4 a HP+ 0,5 (o 20% víc). Sice jsou dle charakteristik co jsou na netu odolnější a vydrží vyšší teploty, ale jestli jsi HP+ nepřepálil tak v teplotě asi problém nebyl. Když už DS tak 1.11, ty pokud jsem nezničil při zajetí tak byly úžasný, pištěly jak tramvaj, ale po zahřátí . Jinak za mě nej směs byly Raybestos ST47 - v USA se dají sehnat i na miatu , ale už jsou asi o 20-30% dražší než HP+.

tieto koeficienty trenia su k hovnu, podla grafov nizsie, by mali YS brzdit prakticky uz od studena lepsie ako CL RC5+ ktore mam teraz. opak je pravdou RC5+ su uplne ina liga, neporovnatelna s YS.....takze pokial ten graf koeficientu trenia nie je ostamplovany nejakym naozaj serioznym institutom tak je to len zvast.



len pre info, RC8 su dosky pouzivane na WRC autach na asfaltovych etapach, na wtcc a inych vozoch. ludia co niekedy sedeli vo WRC aute alebo aspon vo viac nez slusnom vrcharskom aute by urcite vedeli opisat ake to je mat po 2 minutovej jazde tyzden natiahnuty krk Druha vec je ze initial bite spravi obrovsky rozdiel tiez, a napr tie YS mali bite naozaj iba ked boli pred tym naozaj dobre "zabehnute". naopak RC5+ mi pridu co sa tyka kusavosti ovela lepsie ked nemaju ziadny nanos na kotuci (je zoskriabany pri dennom jazdeni, kde su dosticky extremne abrazivne) ale zase zvadnu relativne rychlo, a piskaju fakt brutalne, v porovnani s tym ked je na kotuci vytvoreny nanos.

PS ospravedlnte moju neznalost tech. vyrazov v slovenskom/ceskom jazyku

[Magnum_no]

je možné ze jsem je prepalil pri zajeti? po 116km jsem znicil kotouce brembo.... nekde bych dohrabal foto...

[jarka]

AndrewG: dík za info, vycházím z toho co je na netu a toho mála co jsem zkusil.

[AndrewG]

je možné ze jsem je prepalil pri zajeti? po 116km jsem znicil kotouce brembo.... nekde bych dohrabal foto...

pre tych co sa im nechce citat, na konci postu je 25min video....

skorej predpokladam ze si mal spolu s dostickami aj nove kotuce a potom sa bed in robi tazko lebo kotuce maju iny postup ako sportove/zavodne dosticky....ak si vsak dobre spravil bed in na dostickach tak by aj kotuce mali ako tak byt v poriadku, na nete je o tom dost podrobne a informativne video.
v skratke, mas dosticky zabiehat stylom prudkeho idealne threshold brzdenia teda brzdit takmer na hranici spustenia ABS, ked si si neni isty kde ti zabera ABS radsej brzdi menej, ako by si mal bloknut kolesa a brzdis z rychlosti okolo 100-120kmh na nieco okolo 10-20, proste ide o to aby si nezastavil a aby si dokazal udrziavat a stupnovat teplo v dostickach. ked budes mat auto ktore as na tych 120 bude dostavat 20sekund tak to nema zmysel. Po dobrzdeni na 10kmh sa opatovne naplno rozbehni na 120 a zacni zase brzdit. nemusi to byt presne 120, nemusi to byt 100, nemusi to byt 10kmh, pointa je naozaj stupnovat postupne teplo v kotuci a v doskach - pozor neskusaj aj ked sa to ponuka logicky nic na styl ze stojis jednou nohou na brzde a druhou pridavas
takyto postup pridani a brzdeni opakuj dokial necitis smrad z brzd, tento smrad je vacsinou zivica s ktorou je zmes prilepena o platnicku ako taku a aj tato zivica sa potrebuje vypalit a smrad je dobry indikator. dalsi indikator je vadnutie brzd. po tom ako pride jedno alebo druhe prestan a plynule ostan jazdit aspon 10-15minut bez toho aby si co i len pribrzdil. Na kotuci si vytvoril vrstvu materialu (transfer layer) z dosticiek ktoru chces na kotuci drzat aby dosticky nepiskali a brzdili na 100% ako su navrhnute.
Z vyssie popisaneho ti je jasne ze sa nieco taketo robi najlepsie na okruhu, to je aj postup ktory kazdy vyrobca asi odporuca, hned po kontrolovanom bed in procese na stolici v labaku (vyuzivaju zavodne tymy)
ked ti brzdy schladnu, mal by si na kotuci vidiet po celej ploche kde sa dotyka s dostickami modrasty povrch, ak mas nove kotuce, alebo aj stare tak to nemusi byt hned na prvy proces, takze sa moze stat ze musis tento proces zopakovat zas aby si preniesol transfer layer na celu plochu.

po tom ako ti brzdy vychladnu mozes auto odparkovat idealne aby dochladli brzdy uplne na okolitu teplotu. Nasledne si mozes uzivat 100% brzdneho ucinku, za predpokladu ze nejazdis s autom daily do prace kedy transfer layer zotries, kvoli tomu ze dosticky su studene a podstatne viac abrazivne. Ak sa tak stane a ze sa stane, treba postup zabiehania opakovat.

pre tych co radi pozeraju videa:

https://www.youtube.com/watch?v=pdPX6rzuINc

[Fernie]

AndrewG: Díky za popisnej post. Alespoň mi konečně dává smysl, proč mi hawky po zajetí nepískaly a po DD ježdění do práce a zpět zase začaly.

[Robo96]

teraz dam taku laicku.. niesu tie koeficienty trenia dane tym, ze musi byt aj kotuc aj platna riadne zabehnuta sposobom akym popisal Andrew vyzsie a tym padom, ak sa auto jazdi denne a ta vrstva sa vysucha nebudu dosahovat takej ucinnosti ako napr. seriove dosky? dokazu sa tie aftermarket platne nejak zregenerovat na okreske?

[moah]

A ještě další dotaz na doplnění, za jak dlouho se ta vrstva obrousí... je to za jednu cestu do práce nebo je to třeba tři dny oka, pak tomu na okresce šlápnu na krk a ono to zase zregeneruje?

[AndrewG]

Neda sa to takto vseobecne povedat, zalezi kolko jazdis.do prace kolko brzdis atd. Kazdopadne dobre dosticky rozumej hawk hp+ a vyssie budu brzdit urcite lepsie ako oem aj za studena. Dolezita.info je.ze bez.semislicku su taketo dosky vyhodene peniaze

[whisper]

Ak niekto budete vyberať OEM náhradu (bežné platničky), z moje skúsenosti neodporúčam BluePrint. Kúpil som predné a vydržali 5000 kilometrov - ostalo z nich asi 2-3 milimetre a jedna sa úplne rozpadla, takže išli všetky rovno do koša.